Без отопления дом не дом. На даче или в гараже тоже иногда без него не обойтись. Но что делать, если централизованного отопления нет и не предвидится даже в далекой перспективе? Стоит подумать об установке системы водяного отопления.

Самодельный котел водяного отопления

Когда не хватает денег на покупку заводского котла, на помощь приходят смекалка и опыт поколений мастеров, создававших нагреватели воды своими руками. Самодельный котел для водяного отопления не представляет особой сложности. Надо знать устройство, принцип функционирования котла и четко следовать рекомендациям.

Принцип работы

Работа котла, в том числе самодельного, базируется на сгорании в нем топлива и нагревании теплообменника с последующей передачей тепла теплоносителю. В нашем случае воде. Конструктивная схема и внешний дизайн зависят от доступности тех или иных материалов, видов топлива. В качестве топлива используются дрова, уголь, реже – отработанное масло.

Эффективность зависит от конструкции теплообменника. От площади и времени соприкосновения теплоносителя с теплом, получаемым из топки, зависит отдача. КПД котла зависит от полноты сгорания топлива. Когда пиролизный газ просто уходит в трубу, а поступление кислорода к камере сгорания недостаточно, не стоит ожидать больших результатов.

Решение одно – добиваться снижения температуры выходящих газов. Низкая температура на выходе дымохода увеличивает безопасность, продлевает срок службы нагревателя.

Требуемые материалы

Конструкцию реализуют двумя путями:

• Разместить емкость с водой над топкой (в рубашке между стенками котла).
• Пустить воду через змеевик, который проложен в камере сгорания на выходе продуктов горения из топки.

Первый – это классический вариант, позаимствованный из русской бани. Второй способ подходит для проточного котла с более высоким КПД. Детальную схему находят в интернете или заимствуют у знакомых, уже реализовавших данную идею.

Самодельный теплообменник

Для котла понадобится металл толщиной не менее 5 мм. Топку лучше делать из чугуна, но его литьем сегодня мало кто занимается. Поэтому, ее изготавливают из жаропрочной стали легированной. Если использовать обычную сталь, то она может быстро деформироваться и даже прогореть. Чтобы укрепить стенки, их обкладывают огнеупорным кирпичом, что не всегда практично.

Для водяной рубашки подойдет металл обычного качества (например СТ20) толщиной 3 мм. Для труб, по которым проходят газы (их называют дымогарными), оптимальный диаметр – 50-75 мм. Материал лучше брать такой же. Конструкция рубашки выполняется жесткой, чтобы обеспечивать принудительную циркуляцию воды, когда нет электричества. Для этого наружные стенки топки укрепляют ребрами из металлопрофиля, к которым приварится внешний корпус. Шаг установки рекомендуется делать не менее 15 см.

Дверцы рекомендуется делать двухслойными с прокладкой теплоизолятора – асбеста, волокон базальта или их сочетаний. Их герметизируют шнуром из асбеста. Петли ставят регулируемые. Ручки покрывают эбонитом или текстолитом.

Диаметр выходного патрубка не менее 15 см, а длина трубы дымоудаления составляет 5-6 метров. Так обеспечивается естественная тяга. На выходе воды ставят обратный канал с трехходовым термодатчиком, настроенным на +55 градусов. Если вода не нагрелась до этой температуры, она пойдет по малому кругу. Как только температура достигнет +60 градусов, начнется забор воды из системы.

Насос нагнетания допускает использование труб с меньшим диаметром. Кроме того, бак с водой не требуется поднимать слишком высоко.

Если в систему включен насос, вода закипит при пропадании электричества.

Устройство твердотопливного котла

Чтобы такого не произошло, требуется установка предохранительного клапана в водяную рубашку. Еще лучше установить источник бесперебойного питания или генератор. Не позволит котлу закипеть и теплоаккумулирующая емкость. Кроме того, она обогреет дом после полного сгорания топлива.

Манометры и термометры должны в обязательном порядке включаться в схему работы котла. Трубки для подачи воды и собственно теплообменника рекомендуется выбирать диаметром дюйм – дюйм с четвертью. Желательно, чтобы они были оцинкованные. Места резьбового соединения герметизируют льном и суриком.

Возможные конструкции котлов отопления

Самый распространенный – на дровах. Его сделать проще, но у него низкий КПД. Простейшая конструкция выполняется таким образом: в трубу большего диаметра вставляется трубка с меньшим. Последняя играет роль топки, а между трубами циркулирует вода.

Эффективны пиролизные котлы. Их КПД доходит до 92%. Они используют процесс сухой перегонки древесины. В этом случае топливо распадается на кокс и газ, который называют пиролизным. При соединении последнего с кислородом, происходит воспламенение с освобождением большой энергии. Одна порция дров в таком агрегате горит в три раза дольше, чем в обычном котле, а золы в несколько раз меньше.

Но пиролизный котел требует сухих дров. Их влажность не более 30%. Плюс, дороже обойдутся материалы.

Схема пиролизного котла

В котле, работающем на отработанном масле, реализован другой принцип. Когда на раскаленный поддон попадает масло, оно мгновенно испаряется, а выделившиеся газы нагревают емкость или трубки с водой. Такой котел топят даже соляркой.

Электрический котел предполагает использование ТЭНов. Их можно просто установить внутри вертикальной трубы. Сверху организуют подачу воды, а обратную линию подключают снизу. Основной недостаток такого котла – малая мощность. Дело в том, что котлы мощнее 7 кВт подключать к сети напряжением 220 вольт запрещено. Для них требуется сеть 380 вольт.

На видео можно ознакомиться с устройством самодельного котла:

Инструменты для сборки котла

Сделать можно из подручных средств и при помощи стандартных инструментов, без дополнительного специального оборудования. Чтобы отважиться на самостоятельную работу, в хозяйстве должны быть:

• Листовой металл. Используют и старую чугунную печь.
• Трубы стальные разного диаметра, в том числе, оцинкованные.
• Старые стальные или чугунные дверцы и заслонки. Их делают самостоятельно, но лучше поискать на свалке или в магазине.
• Автомобильный радиатор. Его используют как теплообменник.
• Дрель.
• Сварочный аппарат.
• Болты, гайки, уголок, метизы, гаечные ключи, герметик и пакля.

Если в конструкции предусмотрен насос, надо найти и его. Еще понадобятся датчики давления, температуры и термостат.