Собираясь приобретать твердотопливные котлы, следует сразу же определиться с бюджетом, а так же с условиями, в которых устройству предстоит работать. Для российских просторов лучшим решением будет купить модели отечественного производства – именно местные производители прекрасно ориентируются не только в предстоящих условиях эксплуатации устройств, но и специально адаптируют свои модели под них, что бы приобретение смогло прослужить своим владельцам как можно дольше, причем без всяких проблем.

Причины приобретения отечественных и белорусских котлов

Если покупателя смущает небольшой ассортимент моделей, представленных отечественным производителем – можно детально рассмотреть модельный ряд, предлагаемый белорусскими.

Данные устройства по качеству мало чем уступают моделям российским, а по некоторым параметрам даже превосходят их.

Если сравнивать котлы белорусского производства с европейскими, то вторые могут несколько превосходить по удобству эксплуатации, однако модели белорусского производства будут отличаться не только достойным качеством, длительностью эксплуатации (по сравнению с европейскими моделями, которые адаптированы под другие условия), но еще и универсальностью. Использовать их можно практически в любых условиях (существуют модели адаптированные для работы в помещениях, где температура будет слишком низкой для нормального функционирования европейских аналогов).

Кроме того, белорусские твердотопливные котлы совершенно не капризны к качеству топлива, чего не скажешь о европейских устройствах, для которых качество топлива является не только залогов качественной работы с высоким КПД, но и гарантией отсутствия поломок. Иначе говоря, использование в европейских котлах топлива низкого качества может привести к поломкам.

Существующие белорусские производители котлов

Среди имеющихся белорусских производителей, известных на российском рынке и рынках СНГ котлами собственного производства следует назвать:

• Белкомин предлагает котлы под брендом TIS (ТИС);
• ОАО «Мозырьсельмаш», предлагающие котлы под маркой Мозырьсельмаш;
• Минский Электрозавод предлагает котлы, известные под маркой Ратон.

Существенных различий между представленными котлами белорусского и аналогами производства других стран, как таковых нет. Однако, есть особые преимущества, которые и выделяют модели белорусского производства на общем фоне.

В частности, котлы производства Беларусь выполняются с классическим устройством – представляют собой агрегаты прямого горения с полноценными ходами для дымовых газов, проходящих через жаровые трубы, которые, в свою очередь, заключены в водяную рубашку.

Производство тепла, в зависимости от конкретной модели может колебаться в диапазоне от 20 до 90 кВт.

В качестве топлива могут быть использованы такие виды топлива, как древесина, торф, или уголь. Некоторые модели могут использовать популярные сегодня виды топлива – пеллеты, брикеты.

К преимуществам можно отнести и высокое значение эффективности устройства – производители в паспортах к предлагаемым устройствам заявляют о значении КПД не менее чем 82%, при поддержании рабочей температуры в теплоносителе в пределах 85 градусов.

В качестве материала для производства теплообменника применяется сталь.

Удобная и надежная конструкция, доступная стоимость, высокое качество и долговечность делают устройства белорусского производства популярными на рынке.

При этом, многие функции и возможности, ранее присущие только европейским моделям уже реализованы в последних линейках белорусских производителей.

ТИС котлы и их особенности

Твердотопливные котлы производства Тис появились на рынке около 4 лет назад. Изначально поставлялись они только на белорусский рынок, однако сегодня предлагаются практически во всех странах СНГ.

На свою продукцию (что касается твердотопливных котлов) ООО «Белкомин» предлагает гарантию на 5 лет, что о говорит о качестве и надежности устройств. Реальный срок эксплуатации в несколько раз превышает заявленный гарантийный период.

Устройства адаптированы для работы с такими видами топлива, как брикеты из торфа и обычные дрова (подразумеваются все виды древесины), кроме того, котлы ТИС могут работать и на угле. Подобная универсальность основывается на принципе горения – ТИС – это котлы пиролизного типа.

Для удобства пользователя, а также в зависимости от модели, поджиг может осуществляться как сверху, так и снизу котла.

Существуют и твердотопливные котлы ТИС с автоматикой, которые предложат пользователю возможность увеличить объем разовой загрузки, что положительно влияет на длительность автономной работы, без необходимости вмешательства в процесс владельца (необходимость дозагрузки топливом осуществляется в более редкие сроки).

Время горения в таком случае может составлять около 12 часов (в зависимости от типа топлива и модели котла срок может незначительно меняться).

Отдельным преимуществом является и большой ассортимент имеющихся моделей – подобрать можно котел, как для помещений небольших, так и для крупных, существуют котлы с большой вместительностью (топлива), а также более скромных габаритов, предназначенные для установки в жилых домах или даже небольших офисах.

Плюсом для покупателя является невысокая стоимость и большой ассортимент – практически для каждого индивидуального случая легко можно подобрать модель, идеально подходящую по возможностям, функциям, характеристикам.

Мозырьсельмаш и предлагаемая данной компанией продукция

Компания существуют уже почти век и занимается производством исключительно отопительного оборудования, предназначенного как для домашней эксплуатации, так и для работы в производственных помещениях.

Основными преимуществами котлов данного производства следует назвать: длительность автономного горения, которая может достигать 8 часов. Широкий выбор моделей, отличающихся возможностью использовать для работы массу видов топлива: уголь, дрова, брикеты и даже торф.

Ассортимент предусматривает модели, как небольшого размера, так и адаптированные для обеспечения высокой мощности обогрева (могут применяться для обогрева больших площадей).

Отличительной особенностью является высокий КПД, по сравнению с другими брендами котлов белорусского производства. При этом, высокая производительность не подразумевает больших трат топлива – котлы производства Мозырьсельмаш предлагают потенциальным покупателям минимальные загрязнения воздуха, которые сопровождают работу агрегата.

Твердотопливные модели данного производства отличаются от любых других большой и вместительной топливной (загрузочной) камерой, что является весьма удобным для любого пользователя.

В эксплуатации устройства зарекомендовали себя как надежные и качественные – средний срок службы подразумевает не менее, чем 10 лет.

К иным достоинствам продукции этого производителя следует отнести невысокую стоимость (не только на фоне европейских брендов, но и моделей других белорусских производителей). Для многих владельцев данные устройства являются удобными из-за возможности ручной закладки (хотя некоторые твердотопливные котлы подразумевают и автоматическую), удобную конструкцию (что включает в себя и максимально минимизированные размеры), а также высокое качество и уже реализованные функции и возможности, присущие известным европейским брендам.

Котлы Ратон и их особенности

Отличительной особенностью котлов Ратон является широкий ассортимент моделей, адаптированных под любую площадь помещения и на работу с различными типами топлива (существуют модели адаптированные для работы с таким топливом, как дрова, а также предназначенные в качестве отопительного оборудования для крупных, или малых помещений).

Теплоизоляция котлов выполнена сугубо из экологически чистых материалов. Кроме того, все элементы котла изготавливаются из качественных, долговечных материалов, благодаря чему срок эксплуатации котлов данного производства составляет не менее, чем 15 лет.

Отдельным плюсом является и то, что все модели Ратон производятся на современном оборудовании, а как следствие – мало чем отличаются от европейских аналогов. В силу специфики территории, на которой твердотопливные котлы и продаются, их функционал и возможности просты, хотя существуют модели с расширенными, дополненными функциями.

Универсальными эти котлы можно назвать по типу применения – их можно эксплуатировать в качестве закрытой системы отопления, или же самотечной.

Крайне интересным является и дизайн устройств – как раз оформление, внешний вид котлов производства Ратон мало чем уступает европейским аналогам, или же внешний вид устройства даже ближе и приятнее для покупателей из стран СНГ, чем любые другие модели, от европейских, российских и белорусских производителей.

Комбинация хорошего качества, оригинального дизайна и доступной стоимости делает модели данного производства желанными для покупки и популярными на рынке.

В последнее время компания обновляет свой модельный ряд, собираясь выпустить на рынок твердотопливные котлы большей вместимости и мощности, адаптированные для работы в промышленных помещениях, а также котлы минимальных размеров, которые будут более удобны для эксплуатации в жилом доме.

Другие особенности белорусских котлов

Существуют и другие производители котлов, кроме уже заявленных. К примеру это Теплоприбор, Брестсельмаш и т.д.

Предлагают они меньший ассортимент поэтому и не настолько популярны. В любом случае, у существующих производителей из Беларуси в модельном ряде представлены модели изготовленные из чугуна (в большинстве случаев они собираются вручную) или из стали. Существуют также одноконтурные и двухконтурные вариации котлов. В первом случае твердотопливные котлы предназначены для обеспечения отопления, во втором случае с их помощью можно обеспечить помещение, дом горячей водой. Стоимость одноконтурных и двухконтурных моделей, соответственно, существенно отличается.

Многие производители предлагают не только свои товары, но и услуги по их ремонту, обслуживанию, установке, или же если покупатель находиться в другой стране – это могут выполнить компании – партнеры производителей, что очень удобно.

Котлы белорусского производства отличаются и повышенной безопасностью: из-за высокого КПД, моделей высокой мощности, а также устройств, отличающихся возможностью длительной автономной работы, они снабжаются всеми необходимыми датчиками и ограничителями, что бы обеспечить не только эффективность, но и безопасность эксплуатации.

Как правильно подобрать котел белорусского производства

Что бы правильно подобрать твердотопливный котел белорусского производства, следует выяснить несколько подробностей, и определиться с условиями его эксплуатации.

В частности, установить тип котла, который следует приобрести, можно по его назначению – если необходимо отопление и только – стоит приобретать одноконтурный котел. Покупка двухконтурного в этом случае будет связана с лишними тратами, так как функции, за которые покупатель вынужден будет заплатить, останутся незадействованными. В тоже время двухконтурные твердотопливные котлы будут актуальны тогда, когда с его помощью планируется создать не только систему отопления, но и обеспечить помещение горячей водой.

Что касается выбора материала, из которого сделан котел белорусского производства – отдать предпочтение можно чугунным вариантам – отсутствие швов гарантирует отсутствие проблем и длительный срок эксплуатации. Сварочные швы стальных твердотопливных котлов – является слабым местом, однако если выполнены они качественно, то сталь ничем не будет уступать котлам, выполненным из чугуна.

Какому бренду отдать предпочтение – зависит сугубо от желаний и вкуса самого покупателя, а также зависит от бюджета, который планируется потратить на покупку устройства.

Твердотопливные котлы сегодня пользуются огромной популярностью. Более того, приобретаются чаще всего именно модели российского производства.

Связано это с тем, что именно отечественные производства лучше представляют, как сделать чугунные котлы наиболее удобными для пользователя, долговечными и практичными.

Собираясь приобретать котлы, следует учитывать, что существует продукция от производителей из самых разных стран, поэтому выбор будет сложным. Но, отечественные производители по многим пунктам дают фору аналогом из-за ближнего и дальнего зарубежья.

В чем преимущества отечественных котлов

Именно отечественные котлы отопления будут работать эффективнее и дольше, чем любые другие агрегаты. Это связано с тем, что местный производитель лучше представляет реалии, в которых предстоит работать его продукту, соответственно, выпускает котлы, лучше адаптированные и приспособленный к особенностям эксплуатации в пределах России и стран СНГ.

Среди основных преимуществ можно привести:

• Возможность работать на топливе как среднего, так и низкого качества. В тоже время, европейские модели этого делать не умеют – они адаптированы к работе с качественным топливом, попытка использовать не соответствующее стандарту – может привести к поломке котла;
• Отечественные чугунные котлы отопления лучше адаптированы к перепадам электричества, что в нашей стране не редкость, а скорее закономерность. В тоже время, европейские модели чаще всего выходят из строя, причем даже из-за небольшого перепада, или начинают давать сбои;
• Наконец, особым преимуществом является и стоимость – отечественные котлы по стоимости более выгодны, чем европейские или американские аналоги.

К сожалению котлы отопления отечественной сборки несколько уступают по функциональности и удобству своим зарубежным аналогам, но с каждым годом это отставание сокращается.

Пеллетные котлы

Пеллеты, не смотря на то, что появились в нашей стране сравнительно недавно, получили огромную популярность. Данный вид топлива отличается небольшими размерами, малым объемом, зато предлагает высокую эффективность, так как сгорает без остатка.

Для использования данного вида топлива используются специальные виды котлов отопления. Лидером данного направления является компания «НКЦ БийскЭнергопроект». Отличить модели данного производителя легко – предлагаются они с необычным, апельсиновым цветом корпуса. Кроме того, модели данного производители снабжены современной электронной системой управления, дисплеем, на котором отображаются все данные о текущем состоянии устройства и о его режиме работы. Подобное исполнение ни в чем не уступает известным европейским брендам.

Неплохими моделями являются устройства, выпускаемые еще одним отечественным производителем. Торговая марка «Слон» предлагает котлы отличающиеся высокой эффективностью – их значение КПД колеблется в пределах 95-97%. Отличительной особенностью моделей данного производителя является особая конструкция топки, а также устройство окружающей ее водяной рубашки. По заверениям производителя такое устройство способно служить без всяких сбоев на протяжении не менее, чем 25 лет.

Существуют сегодня производители, специализирующиеся на производстве твердотопливных котлов длительного горения или газогенераторных.

Котлы длительного горения

Преимуществом такого типа устройств, является не принципиальность в подборе топлива. Иначе говоря, подобное устройство будет актуально, так как для него не нужно искать специализированный вид топлива (пеллеты, не смотря на свою популярность, можно купить дешево далеко не в каждом городе, или тем более селе).

Многие предпочитают в качестве топлива использовать:

• Обычный каменный уголь, или уголь бурый;
• Самым распространенным видом топлива уже на протяжении многих столетий являются обычные дрова;
• В последнее время дрова уступают отходам деревоперерабатывающих предприятий;
• Наконец, набирают популярность и пеллеты, брикеты.

Сегодня предлагаются твердотопливные котлы российского производства, способные работать на определенном виде приведенных типов топлива. Хотя есть и универсальные варианты.

Торговая марка Буржуй предлагает модели, способные работать на всех существующих сегодня видах топлива, подобное возможно благодаря особому типу конструкции.

Главной особенностью котлов этого производства является то, что они цельносварные, а теплообменник выполнен в виде рубашки шахматного типа, благодаря чему внутренняя поверхность не нагревается до предельных значений, а это уже в свою очередь положительно влияет на срок службы.

Поэтому если нет точной уверенности в том, какой вид топлива будет использоваться для отопления – котлы марки Буржуй будут удобным вариантом.

Какие еще есть преимущества у отечественных котлов

Еще один яркий представитель на рынке отечественных котлов отопления – это компания Прометей. Популярность ее модели набрали благодаря массе положительных отзывов пользователей.

Отличаются модели данного производства высокой мощностью – с их помощью можно отапливать помещение с общей площадью до 450 квадратных метров.

В качестве топлива такие агрегаты используют уголь, хотя имеется возможность применять и другие варианты.

Отличительной особенностью моделей этого производителя является высокая экономия. К примеру, в случае использования дров – топливо используется очень медленно.

Примечательно, то не взирая на большие мощности, Прометей выпускает котлы с небольшими габаритами, и являющиеся энергонезависимыми. Иначе говоря, для работы такого устройства нет необходимости подключать его к электрической сети.

Среди иных преимуществ моделей этого производителя можно назвать большую загрузочную камеру, что существенно облегчает эксплуатацию, высокую продолжительность автономной работы – вмешательство пользователя и постоянный контроль не нужны. Кроме того, наличие антикоррозийного покрытия позволят использовать котлы отопления в специфических помещениях, а также положительно влияет на его долговечность и исправность.

Особенности выбора

Собираясь приобретать котел, можно выбрать модель любого из приведенных, или любых других производителей. Однако, очень важным будет совершить правильный выбор, причем не с точки зрения надежности или престижности торговой марки.

В первую очередь, стоит определиться, необходимо ли приобретение энергонезависимого котла – обычно они стоят дороже, если нет – то можно немного сэкономить, приобретая устройство, которое должно подключаться к электрической сети.

Следующим шагом будет подбор мощности – в зависимости от того, насколько большое помещение должен отапливать котел, следует выбирать модель по мощности.

Далее, следует определиться с типом топлива, которое будет использоваться для работы устройства. В случае, если точно определиться в момент покупки сложно, то лучше приобрести универсальный вариант. Если же есть твердая уверенность, что будут использоваться пеллеты, или уголь – приобретать следует специализированную модель – это также ведет к экономии.

Наконец, обращать следует и на удобства – габариты моделей, возможности и функции, которые предлагаются. Существуют котлы, обладающие дополнительными или вспомогательными возможностями, например, совмещенные с бойлером (обычно подобные устройства работают на газу).

Финская сауна давно стала неотъемлемым атрибутом загородной жизни. Без нее не обходится ни одна дача или жилой дом за чертой города. Городские жители предпочитают финскую баню остальным из-за уникальных качеств. Что лучше, чем после трудового дня плеснуть на раскаленные камни водички с травяными настоями и расслабиться в сухом и ароматном парке?

Традиционная финская сауна – комплекс нескольких помещений с печкой-каменкой и бассейном. Но выложить печь стоит недешево, она занимает много места, поэтому сегодня котлы на дровах для такой бани – основные элементы. От правильной конструкции, монтажа и грамотной эксплуатации сауны зависит безопасность дома и здоровье хозяев.

Преимущества котлов на дровах

Дрова способны подарить настоящие, природные ощущения от сауны. Популярность котлы на дровах приобрели по следующим причинам:

• Сауны на дровяном отоплении строят где угодно. Котлы на дровах не требуют никакого электричества, поэтому не боятся непредвиденного отключения. Стоит только позаботиться о дровах подходящего качества.
• Топливо для них доступно везде. Благо, сауны и строят в лесной местности. При необходимости их покупают.
• Котел на дровах быстрее, а главное, равномернее прогревает камни, нежели электрический нагреватель.
• Само топливо – чистое с экологической точки зрения, а при сгорании выделяет ни с чем несравнимый запах.
• Прогоревшие дрова длительное время держат печь теплой, особенно, если она сложена из хорошего кирпича.

Недостатки дровяного отопления

У дровяных котлов не только преимущества. Есть у них и недостатки:

• Температура в парилке регулируется методами, не обеспечивающими большой точности. Способ прост – открыл или прикрыл поддувало.
• Поддерживать требуемую температуру в котле можно только подкидкой дров. Пока они разгорятся или прогорят, пройдет немало времени.

• Котлы на дровах разогреваются медленнее, чем газовые.
• Использование сухих дров, которые требуется где-то хранить. Нужна еще и дровница.
• Котлы на дровах занимают много места и весят немало.

Материал для котлов на дровах

Котел на дровах делают из жаропрочного, долго хранящего тепло материала. Это чугун или сталь.

Котлы из стального листа сделать проще, и стоят они дешевле. Они быстро нагреваются, но так же быстро и остывают. Дров понадобиться больше. Если они стоят дорого или в дефиците, лучше взглянуть на изделия из другого металла.

Чугун в этом плане предпочтительнее, но его льют, а сделать это своими руками сложно. Стоит дороже. Зато он быстро прогревается и дольше держит тепло. При этом, чугун хрупок и боится резких перепадов температур, поэтому его не рекомендуют использовать в саунах.

Конструкция металлической печки

Котлы на дровах из стали и чугуна по конструкции не отличаются. Если применяется сталь, то берется нержавеющая легированная с добавлением хрома.

Это конструкция цилиндрической, прямоугольной или квадратной формы, в нижней части которой расположены зольник и топка. У корпуса двойные стенки для циркуляции воздуха. Для загрузки дров предусматривается самоохлаждаемая дверца. Она максимально удалена от топки, поэтому остывает быстрее.

Зола удаляется благодаря выдвижной конструкции зольного ящика. Колосник выполняют из чугуна. Он долго сохраняет тепло. Если планируется топку вынести за пределы парилки, то делается выносной канал с учетом толщины стены.

Приток для вторичного воздуха монтируется в стенке котла, обращенной к парилке (задней).

Над котлом в корпусе печи находятся закрытая каменка, предназначенная для первичного испарения, с дозатором воды и дополнительная каменка, применяемая для получения сухого пара. Через нее пропускают дымоотвод. Увенчано сооружение дымоходом – через него удаляются остатки продуктов горения.

Дозатор хорош тем, что не требуется постоянно подливать воду. Кроме того, дозатор прикрывает каменку сверху, препятствуя быстрому остыванию. Вода просачивается в закрытую, попадает в открытую каменку, из которой поступает в парилку в виде сухого пара. Водяной котел насаживается на дымоотвод.

Монтаж

Устроены они одинаково, но их монтаж может производиться различными способами:

• Одни ставят каменку в парилке, а котел в предбаннике.
• Другие устанавливают в парилке и котел, и каменку.

Бак под воду всегда ставят в парилке. Первый способ лучше, поскольку исключается вероятность получить ожог. В запале не мудрено коснуться раскаленной дверцы. Кроме того, если котел из чугуна, меньше шансов брызнуть на него холодной водой. При попадании воды на чугун он растрескается – котел придется менять.

Место под печь готовят особым образом, чтобы уберечь от возгорания. Площадку рекомендуется выкладывать из обожженного кирпича. Используют бетонирование или укладку керамической плитки. Топочный канал должен обязательно проходить сквозь стену с кирпичной кладкой.

Устройство дымохода должно отвечать противопожарным нормам. Если он проложен в окружении горючих материалов, то его изолируют. Изолятор укладывают так, чтобы он выходил из перекрытия в сторону чердака на 7-10 см.

Между перекрытием и дымоходом обеспечивают зазор 10-15 см, который заполняют негорючим изоляционным материалом. Для засыпки изолятора устанавливают специальный металлический короб.

Дымоход – источник конденсата. Поэтому на чердаке и кровле продумывают гидроизоляцию.

Котел для сауны своими руками

Проще всего для сауны соорудить котел из трубы. Она должна быть из толстостенного жаропрочного нержавеющего металла (толщина стенок не менее 6-8 мм) и диаметром не менее 50 см. Содержание хрома в составе металла не менее 13%. Чем больше хрома, тем тоньше стенки трубы.

Желательно, чтобы труба изготавливалась по бесшовной технологии. Если использована листовая сталь с 17-типроцентным содержанием хрома, то толщина ее стенок 4 мм.

Размеры котла варьируются от площади сауны. Если она 12 квадратов, то для топки достаточен отрезок трубы 0,9 метра, а на водяной бак пойдет 0,6 метра.

Котел для сауны на дровах изготавливается в таком порядке:

• Сначала в нижней части большего отрезка трубы в 5 мм от конца сделать прямоугольный вырез размерами 20 на 7 см. Он нужен для доступа к зольнику. Из вырезанного куска сделать дверцу. К нему прикрепить петли и задвижку и приварить в требуемом месте.
• Затем сделать колосниковую решетку. Для этого использовать стальные прутья диаметром 2 см, которые следует приваривать к внутренней части трубы на 5 см выше сделанного отверстия для зольника. Колосник сделать из металлического круга с диаметром под трубу. Толщина металла – 2,5 см. В нем прорезать продольные полосы, достаточные для поступления воздуха и осыпания золы

• После этого чуть выше, в 10 см от колосника, вырезать проем для топки. Отверстие должно обеспечивать закладку дров и быть как минимум 25-40 см. Отрезанный материал можно использовать для дверцы, но уже топочной камеры.
• Под котел закладывают основание. Для этого потребуется лист стали толщиной не менее 10 см. Из него вырезать кусок овальной или круглой формы, соответствующий диаметру трубы и приварить к нему четыре стальных прутка диаметром 1,5 см, играющие роль ножек котла. Ножки рекомендуется делать небольшие – 3 см. После этого элемент требуется прикрепить к нижней части трубы.
• Затем определиться с высотой каменки. Из длины трубы отнять высоту зольника, а полученное число разделить на три.
• Нижнюю часть каменки делать из кусков швеллера. Между ними требуется оставлять расстояния, не позволяющие камням просыпаться вниз. Это приваривается внутри трубы на определенном ранее расстоянии от колосников.
• Далее определиться с типом каменки. Если делается открытая, то объем просто разделяется надвое вертикально поставленным листом. В первой части будет стоять бак, а во второй – лежать камни. В случае открытой каменки вырезать отверстие в трубе под камни и для выхода пара. Дымовая труба проходит через бак.

На видео показа процесс изготовления котла для бани своими руками:

• Теперь сделать бак. К трубе меньшего размера приварить дно. Сделать это из листа стали толщиной 0,8 мм. Приварить его сначала к одной стороне трубы. В заглушке должно быть вырезано также отверстие для дымовой трубы.

• Крышку делать из двух частей, одна из которых должна открываться. На другой вырезать проход под дымоотвод. Требуется контролировать совпадение отверстий по вертикали на крышках бака, верхней и нижней.
• Далее вмонтировать дымовыводящую трубу. Ее устанавливают в бак и приваривают ко дну.
• Теперь приварить верхнюю закрытую часть крышки, а съемную посадить на петли.
• Далее поставить бак и сварить все части котла между собой. Кран для забора воды вварить в нижнюю его часть.

Остается последний штрих – покраска. Для этого используют термостойкую краску.

Традиционно в славянских селениях дома обогревались с помощью дровяной печки. Даже сегодня там, где нет газа или он слишком дорог, дрова – почти единственный источник энергии.

Построив или приобретя дачу в удаленном от благ цивилизации месте, можно быстро убедиться в том, что русская печка не всегда удовлетворяет запросы городского жителя. В этом случае рациональным представляется сочетание печи с водяным котлом.

Хотя такому решению уже полторы сотни лет минимум, паровое отопление на дровах до сих пор используется даже в развитых странах.

Современные отопители на дровах предоставляют дополнительные возможности для дачи, в частности, снабжение горячей водой. Помимо дров, они способны работать на торфе, пеллетах, угле и бытовых отходах. За счет универсальности, их высоко ценят жители северных стран.

Разновидности котлов

Котел на дровах для дачи отличается от своих предков – печек и каминов. За счет новых технологий и материалов котел компактный, эффективный и безопасный.

Различают несколько видов устройств:

• Классические печки и камины с водяным контуром. Это модернизированные старые добрые устройства, в которые добавлен котел водяного отопления. Такое решение перспективно для старых зданий высокой художественной ценности.
• Пиролизный. Нагреватель на дровах, использующий потенциал от сгорания дров. Сжигается не только древесина, но и выделяющийся при горении газ.
• Пеллетный. Котел работает на гранулах, которые изготавливаются из отходов, содержащих древесину. Выгодно отличается программируемой автоматикой. Способен работать до нескольких суток без внешнего вмешательства.

Конструкция котла на дровах

Это архаичная конструкция. По образу и подобию котла на дровах создавались все остальные нагреватели. В основе – топка, в стенки которой встраивают теплообменник.

Иногда теплообменник устанавливается сверху камеры сгорания. Его изготавливают из жаропрочного металла – чугуна или стали.

Под камерой сгорания находится зольник – это место, куда через специальную решетку оседают твердые частицы, образующиеся при горении. Зольник требует регулярной чистки.

Подача воздуха в топку регулируется термостатом. Его монтируют в расширительный бак или на выходе из теплообменника. В зависимости от температуры воды, термостат через механический привод (цепной) открывает или закрывает крышку зольника.

Если система отопления самотечная, котел работает автономно. Единственной заботой останется загрузка дров, которые выгорают в среднем за 4 часа. В противном случае нужен насос для подкачки воды. Это электрическое устройство, которое требует постоянства напряжения. Отсюда вытекает необходимость в ИБП.

Пиролизный котел с двумя камерами сгорания. В первой тлеют дрова, разлагаясь на кокс и пиролизный газ, который сгорает во второй. В большинстве случаев котел оборудован турбо нагнетателем – вентилятором с блоком управления. Для них требуется электричество. Некоторые модели используют естественную тягу, но большинству пиролизных нагревателей необходим дымоход. КПД такого котла до 100% и время горения одной загрузки доходит до 12 часов, но ему требуются сухие дрова (с влажностью не более 25%).

Пеллетный котел тоже требует электричества – в конструкции предусмотрен вентилятор, нагнетающий в горелку воздух, и автоматика, контролирующая рабочие процессы. Топливо загружается и воздух подается сверху, за счет чего происходит полное выгорание снизу до верха. КПД высок – до 92%, на одной загрузке способен продержаться до недели, но работать без электричества он не может.

Принцип работы

Нагреватель на дровах по принципу работы мало чем отличается от обычной печки или камина. Дрова сгорают, нагревая теплообменник.

Вода нагревается в теплообменнике и поступает к радиаторам отопления или кранам ГВС, если два контура. Подача регулируется кранами или автоматикой с помощью терморегуляторов и датчиков давления.

Удаление продуктов горения происходит через дымоход. Сажу, накапливающуюся на его стенках, периодически чистят. Делают это ершиками или щетками через отверстия, прикрытые заслонками.

Преимущества и недостатки

У парового отопления примерно равное количество преимуществ и недостатков. К числу неоспоримых достоинств относятся:

• Независимость от электроснабжения.
• Экологичность. Дерево безвредно для человека.
• Доступность топлива. У отсутствия цивилизации в удаленных лесных массивах свои преимущества – дрова в достатке.
• Сравнительно небольшая стоимость оборудования и эксплуатации.
• Простота монтажа, наладки и ремонта.

Недостатки данного оборудования:

• Необходимость постоянного контроля за дровами и подачей воды.
• Большие габариты и масса агрегата из чугуна.
• Необходимость заготовки больших объемов древесины. Теплотворность такого топлива невелика, что характеризуется большим удельным расходом.
• Невозможность автоматизации управления.
• Малый КПД, что не превышает 80%.

Эксплуатация котла на дровах требует больших физических усилий.

Дрова рубят, складируют и хранят в месте с невысокой влажностью. Их подносят несколько раз в сутки. На даче найдется для этого помещение, а бензопила и топор сегодня у многих. Зато дача будет с теплом и горячей водой.

Дрова для отопления

Эксплуатация котла на дровах для отопления требует выполнения норм противопожарной безопасности. Дрова просушивают и хранят в удаленном от печки месте.

Рекомендуется заготавливать дрова задолго до начала отопительного сезона. В каком количестве нужны дрова зависит от следующих факторов:

• Климатических условий.
• Отапливаемой площади.
• Материала, из которого построен дом и толщины его стен.
• Личных температурных предпочтений.

Среднесуточный расход определяется опытным путем. Различные формулы сложны и не дают стопроцентной точности. Если данные известны, умножают суточный расход на число дней в отопительном сезоне.

Среднестатистический бревенчатый дом в условиях средней полосы «съедает» 4-6 кубометров дров. Рекомендуется хранить годичный запас.

Подключение и обвязка своими руками

Встроить котел в старую печку можно самостоятельно. Первым делом обращают внимание на правильность замеров и точность.

Простейший котел для дачи изготавливают следующим образом. Понадобится четыре листа железа размерами 85 на 30 см. Толщина листа – 4 мм. По выполненным замерам сторон внутренней части печи нарезают стороны котла. Делают две полые боковые части, которые потом соединят трубками. Нужно четыре трубки.

Когда короба сварены, просверлить в них четыре отверстия под трубы, а затем вварить в них трубки для подвода и отвода воды и соединительные трубки между коробами. Когда котел готов, его нужно как можно плотнее вставить в топку. Иногда это делается даже с частичной разборкой стен печи. В этом случае водяная рубашка спрячется в корпусе печки.

Подключение системы отопления, использующей котел на дровах, выполняется самостоятельно. Если вода поступает под своим весом, гравитационным способом, подводящую и обратную магистрали рекомендуется подсоединять сразу к трубам системы отопления.

На видео можно ознакомиться с кустарным производством:

Вода проходит по системе медленно, что избавит от появления конденсата на стенках камеры сгорания (топки). Конденсат в любом случае содержит сернистые соединения, которые смешиваясь с золой, создают прочный слой нагара на стенках топки. Очистить его – большая проблема. При этом, снижается теплопередача от топки к резервуару с водой.

Когда котел устанавливается непосредственно в топке, то монтировать его нужно так, чтобы он оказался ниже уровня расположения радиаторов отопления.

Рекомендуется использовать схему подключения с устройством малого контура и трехходовым клапаном. Но этот вариант лучше для схемы с циркуляционным насосом. В этом случае, обеспечивают постоянное электроснабжение.

В момент розжига за счет насоса вода циркулирует по внутреннему (малому) контуру. При этом вода в систему отопления не поступает, пока она не нагреется до нужной температуры.

Сегодня приобрести котел не составляет труда. Разумеется, если есть средства на покупку. Ассортимент отопительной продукции, представленной на рынке, весьма широк. Но как быть, если денег мало, а без котла не обойтись?

Решение давно найдено и широко используется – сварить котел отопления своими руками. О том, как это сделать правильно, чтобы нагреватель работал не хуже заводского, пойдет речь в статье.

Виды отопительных котлов

Прежде чем приступить к работе, решите, какой тип котла требуется. Правильно оцените возможности снабжения тем или иным топливом в вашем регионе, узнайте его стоимость.

Есть несколько типов нагревателей в зависимости от используемого топлива. Любой из них можно сделать своими руками:

• Электрический – самый простой. Представляет собой бак или трубу с вмонтированным ТЭНом. К емкости присоединяются два патрубка, соединяющие котел с линиями подачи и обратки. Конструкция проста, дымохода и камеры сгорания не требуется.

Но учитывайте, что электроэнергия – дорогое топливо, а при падениях напряжения, которые характерны для электросетей в России, котел работает с перебоями, падает мощность и температура воды.

• Газовый. Его конструкция сложнее. При сооружении учитывайте, что для установки потребуется разрешение газовой службы. Сделанный своими руками котел могут не принять в эксплуатацию.
• Жидкотопливный. Если есть дешевая солярка – хорошее решение. Но придется искать помещение под топливный склад с соответствующими требованиями безопасности и строить утепленный топливопровод. Настройка горелки такого котла – сложная процедура.
• Твердотопливный. Оптимальный тип котла для самопального производства. Прост, надежен, а дрова доступны везде. В домах и дачах по всей стране устанавливают такие агрегаты, выполненные домашними умельцами. О нем сегодня и пойдет речь.

Что потребуется

Чтобы самому собрать котел отопления, надо обладать умениями сварщика. Причем, хорошей квалификации. Некачественные швы приведут к выходу котла из строя или несчастному случаю – отравлению газами.

Для работы понадобится следующий инструмент:

• Электросварочный аппарат;
• Газовый резак;
• Болгарка;
• Молоток;
• Рулетка;
• Маркер или мел.

Потребуются такие материалы:

• Труба стальная бесшовная диаметром 42,5 см с толщиной стенок 6 мм;
• Труба диаметром 10 см;
• Труба диаметром 2,5 см;
• Листовая сталь толщиной не менее 4 мм;
• Сгон диаметром 2,5 см – 2 штуки;
• Петли маленькие;
• Уголок 2,5 см;
• Арматура диаметром 8 мм.

Конструкция и проект

Чертежи и проекты котлов есть в интернете. Вариантов конструкции множество, но все построены на одном принципе – сгорании дров (угля или пеллетов) в топке и нагреве воды в теплообменнике или емкости над топкой с последующей циркуляцией по контуру отопления.

Нагрев воды в такой конструкции производится от всех элементов, включая дымоход, проходящий через бак с водой. Корпус котла тоже нагревается и отдает тепло воде после окончания процесса горения в топке. Горячая вода поднимается, выходит через верхний патрубок и устремляется по трубам системы отопления. Пройдя через контур отопления, она возвращается через нижний патрубок (обратку) в котел охлажденной, и процесс повторяется снова.

• Первым делом выполняют корпус котла. Для этого берут толстую трубу (42,2 см) и отрезают кусок длиной в один метр. Для этого придется использовать газовый резак. Края требуется обработать болгаркой.

• Затем выполняют прорези для топки и поддувала. Они прямоугольные и располагаются друг над другом (топка над поддувалом) на расстоянии 5 см. Для топки требуется вырез с размерами 20 на 10 см, а для поддувала – 20 на 3 см. От нижнего края трубы до поддувала оставляют 5-7 см. Отрезанные части не выбрасывайте – из них получатся дверцы.
• После этого делают отверстия для патрубков – подачи и обратки. Рекомендуется делать отверстия диаметром 25 мм, их располагают на одной линии. При этом подвод обратки осуществляется над топкой на 15 см выше верхнего обреза. Патрубок подачи воды врезают в 5 см от верхнего края трубы (корпуса). Далее к отверстиям приваривают сгоны.
• Теперь приступают к созданию внутренних частей котла. Сначала из стального листа требуется вырезать три блина. Два диаметром больше корпуса – 42,5 см и один с диаметром меньшим – 41,2 см. Его необходимо установить потом внутрь. С учетом толщины стенок трубы разница в диаметре в 1 мм обеспечит легкость вхождения в трубу.
• После этого в одном большом и малом блинах вырезают в центре отверстие диаметром 10 см. оно требуется для вставки дымохода. Сам дымоход нарезают из приготовленной трубы диаметром 10 см.
• Ножки для котла делают из трубки диаметром 2,5 см. Для этого используют четыре отрезка длиной по 5 см. Зольник делается из арматуры, которую сваривают из кусков длиной, подходящей под диаметр корпуса котла.

Сборка агрегата

Сборка котла начинается с приваривания дымохода к блину малого диаметра (41,2 см). Затем вваривают временные упоры внутри корпуса на высоте 30 см от обреза топки. Для этого используется обычная стальная проволока или та же арматура. Потом сверху на них устанавливают блин с дымоходом.

После этого начинается самая сложная и ответственная часть работы – сварка блина с корпусом, причем с двух сторон. Блин служить границей или стенкой между топкой и емкостью для воды и от качества этого шва зависеть все.

Затем сверху надевают на дымоход блин диаметром 42,5 см с отверстием и хорошенько сваривают все швы – между дымоходом и блином и между блином и корпусом.

Следующий этап работы – установка зольника. Сначала вставляют решетку из арматуры внутрь корпуса с другой стороны, а затем приваривают упоры из уголка, на которые ляжет зольник при переворачивании трубы (корпуса). Зольник устанавливается между топкой и поддувалом.

После этого приваривают оставшийся целый блин к нижнему обрезу трубы (корпуса) и уже к нему присоединяют ножки котла. Далее остается сделать дверцы. К обрезу топки и кускам от вырезов приваривают петли и навешивают дверцу.

Задвижку поддувала можно сделать по-разному. Это может быть просто обычная дверца, в виде шибера или поворотной заслонки с отверстиями в корпусе.

Есть еще один вариант – купить готовые дверцы, задвижки или заслонки. Они выполняются из чугуна и оснащены теплоизоляцией, исключающей вероятность сильных ожогов при соприкосновении.

Подключение и тестирование

Когда котел готов, требуется провести испытания на герметичность швов. С этой целью на один из сгонов накручивают заглушку, а во второй заливают воду. Если нигде не протекает, можно быть уверенным, что во время реальной работы котел тоже не потечет.

На видео показан процесс изготовления пиролизного котла:

Теперь котел нужно подключить к системе отопления. Для этого используются установленные сгоны. Особое внимание уделите монтажу дымохода. Проследите, чтобы он выходил вертикально вверх. Если установить его таким образом не получается, то допускается выполнение не более трех отводов. В зоне чердака дымоход рекомендуется утеплять.

Когда все готово, можно начать пробную топку. В первый раз не рекомендуется использовать большой объем топлива. Самое главное сейчас – это протопить котел и дымоход. В процесс тестирования регулируют зазор в поддувале и опытным путем определяют оптимальный.

В процессе эксплуатации такой печки важно не превышать высоту закладки. Между верхним краем топлива и баком с водой должно быть не менее 20 см. Так обеспечивается полное сгорание и нормальный вывод угарных газов.

Принцип действия твердотопливного отопительного оборудования и эксплуатация отличаются от газовых и других приборов, поэтому и схема подключения такого котла с рядом отличий и особенностей.

Базовая схема

Схема системы обогрева жилья – это совокупность радиаторов, дополнительных автоматических приборов и элементов разводки.

Котел твердотопливного отопления работает циклично. Цикл нагрева сменяется циклом остывания. Риски такой системы заключаются в коррозии при низкотемпературных режимах и перегреве котла. Понимание того, что происходит в тепловом генераторе при эксплуатации, выстраивает базовую обвязку системы отопления.

Типовая схема подключения твердотопливного агрегата отопления обязательно содержит круг циркуляции и тройничный клапан. За безопасность отопительной установки отвечает группа из трех элементов:

• предохранительный пневмоклапан;
• клапан для забора воздуха;
• манометр для контроля давления.

Возможные варианты контура:

• коллекторный;
• гравитационная циркуляция;
• принудительная циркуляция;
• природная циркуляция.

Правильная и корректная эксплуатация системы обогревания зависит от структуры системы, которая содержит разводку труб и радиаторов.

Общие требования к схемам привязки

Система отопления основывается на вытеснении холодной жидкости нагретым потоком. Чем эффективнее происходит данный процесс, тем выше КПД и качество схемы.

Ко всем типам схем применимы следующие правила и технические требования:

• эффективность котла при максимально возможном сроком эксплуатации, достигается при оптимальных режимах температур на обратке и выходе;
• отопительный прибор выставляется обязательно вертикально на прочном основании;
• расширительный бак располагают в помещении чердачного типа;
• дымоотвод с предохранительным клапаном из нержавеющих марок стали;
• систему оснащают емкостью для сбора конденсата;
• предусматривают очистку от гари;
• устанавливают перемычки между сбросом и вводом;
• трубы и радиаторы устанавливают так, чтобы к ним был доступ для технического обслуживания.

Идеальная схема – это наилучшее сочетание котла отопления с емкостью теплового аккумулятора.

Приступая к выбору схемы подключения, обязательно учитывают индивидуальную геометрию дома и участка.

Индивидуально подбирается схема системы в зависимости от бюджета проекта.

Не рекомендуется эксплуатация без охранного клапана. Максимально допустимая температура теплоносителя – 95 градусов.

Установка твердотопливных тепловых генераторов соответствует правилам, нормам и стандартам.

Группа безопасности котла

Инерция горения твердотопливного теплоносителя не допускает моментального прекращения горение. Это актуально для ситуаций с отключением электрического тока или при нагреве воды до заданной температуры. Следовательно, режимы на максимально допустимых показателях мощности опасны перегревом.

При отключении забора воздуха вода в сети нагревается еще какой-то период времени. Это и дает эффект парообразования, при котором резко повышается давление в системе и возникает риск аварийного прорыва труб, опасность критической деформации котла.

Нивелировать аварийный выход из строя генератора поможет такая схема подключения, в которой установлен элемент безопасности – предохранительный клапан. Его выставляют на оптимально допустимые значения мощности. Товаропроизводители регламентируют показатели параметров работы прибора отопления в техническом паспорте к нему.

Схема формирование малого контура

Продуктивная работа теплового оборудования напрямую зависит от правильности организации малого круга прохождения воды. Его роль в недопущении вброса непрогретого теплоносителя из сети отопления в калорифер и модуль с горячей жидкостью. Такая ситуация обусловлена двумя факторами:

• запуск системы отопления;
• остановка работы насоса в результате отключения электрического тока.

При отключении электроэнергии температура жидкости в трубах снижается. Чугунное оборудование теряет герметичность вследствие растрескивания в результате резкого возобновления работы при включении электроэнергии.

Стальные модели твердотопливного котла из-за подключения через тройник с высокой степенью защиты от коррозии. Возникновение процесса обусловлено образованием конденсата, который способствует развитию налета на стенках.

Тепловой аккумулятор

Если схема подключения содержит тепловой аккумулятор, то угарный газ из выбросов уже не представляет опасности для здоровья и окружающей среды.

При штатном режиме работы твердотопливного котла отопления с нормальным забором воздуха, образуется безопасный углекислый газ.

Тепловые аккумуляторы представляют собой емкость с термоизоляцией, приобретаются в специализированных торговых точках или изготавливаются своими силами.

Такая схема подключения содержит следующие элементы:

• тепловой генератор;
• контур ГВС;
• ТЭН;
• смесительный узел;
• подача и обратка.

В странах Евросоюза запрещено эксплуатировать котлы твердотопливного отопления без теплоаккумулятора.

Схема подключения через буфер

Схема увязки котла для автоматического функционирования дает возможность при перегорании твердого топлива, запускать электрический агрегат.

Продуктивность и эффективность такого типа системы обусловлена параллельной работой через буферный бак, который выполняет две задачи:

• разделитель;
• тепловой аккумулятор.

При этом газовый или другой прибор в дежурном статусе, пока не наступит момент автозапуска.

При розжиге же топки, газовая горелка выключится от повышенных значений температуры воды.

Основной минус или ограничение такого типа увязки отопительного оборудования – высокая стоимость.

Оправдан данный метод для частных особняков с большой площадью.

Для небольших домостроений предпочтительней вариант, когда включаются оба отопительные приборы, но при этом отводы оснащены обратными задвижками.

В электрогенераторе насос стационарный, поэтому подбирают оптимальный насос для твердотопливного устройства. Давление котла на твердом топливе в этом случае выше. Эксплуатация автоматизирована, при наличии таких приспособлений:

• термодатчик;
• термостат.

По окончании в топке твердого топлива, термодатчик фиксирует температуру. Электроприбор не включится, пока этот показатель не опустится до минимально допустимого значения. Термостат отключит насос, датчик включит электрокотел.

Без отопления дом не дом. На даче или в гараже тоже иногда без него не обойтись. Но что делать, если централизованного отопления нет и не предвидится даже в далекой перспективе? Стоит подумать об установке системы водяного отопления.

Когда не хватает денег на покупку заводского котла, на помощь приходят смекалка и опыт поколений мастеров, создававших нагреватели воды своими руками. Самодельный котел для водяного отопления не представляет особой сложности. Надо знать устройство, принцип функционирования котла и четко следовать рекомендациям.

Принцип работы

Работа котла, в том числе самодельного, базируется на сгорании в нем топлива и нагревании теплообменника с последующей передачей тепла теплоносителю. В нашем случае воде. Конструктивная схема и внешний дизайн зависят от доступности тех или иных материалов, видов топлива. В качестве топлива используются дрова, уголь, реже – отработанное масло.

Эффективность зависит от конструкции теплообменника. От площади и времени соприкосновения теплоносителя с теплом, получаемым из топки, зависит отдача. КПД котла зависит от полноты сгорания топлива. Когда пиролизный газ просто уходит в трубу, а поступление кислорода к камере сгорания недостаточно, не стоит ожидать больших результатов.

Решение одно – добиваться снижения температуры выходящих газов. Низкая температура на выходе дымохода увеличивает безопасность, продлевает срок службы нагревателя.

Требуемые материалы

Конструкцию реализуют двумя путями:

• Разместить емкость с водой над топкой (в рубашке между стенками котла).
• Пустить воду через змеевик, который проложен в камере сгорания на выходе продуктов горения из топки.

Первый – это классический вариант, позаимствованный из русской бани. Второй способ подходит для проточного котла с более высоким КПД. Детальную схему находят в интернете или заимствуют у знакомых, уже реализовавших данную идею.

Для котла понадобится металл толщиной не менее 5 мм. Топку лучше делать из чугуна, но его литьем сегодня мало кто занимается. Поэтому, ее изготавливают из жаропрочной стали легированной. Если использовать обычную сталь, то она может быстро деформироваться и даже прогореть. Чтобы укрепить стенки, их обкладывают огнеупорным кирпичом, что не всегда практично.

Для водяной рубашки подойдет металл обычного качества (например СТ20) толщиной 3 мм. Для труб, по которым проходят газы (их называют дымогарными), оптимальный диаметр – 50-75 мм. Материал лучше брать такой же. Конструкция рубашки выполняется жесткой, чтобы обеспечивать принудительную циркуляцию воды, когда нет электричества. Для этого наружные стенки топки укрепляют ребрами из металлопрофиля, к которым приварится внешний корпус. Шаг установки рекомендуется делать не менее 15 см.

Дверцы рекомендуется делать двухслойными с прокладкой теплоизолятора – асбеста, волокон базальта или их сочетаний. Их герметизируют шнуром из асбеста. Петли ставят регулируемые. Ручки покрывают эбонитом или текстолитом.

Диаметр выходного патрубка не менее 15 см, а длина трубы дымоудаления составляет 5-6 метров. Так обеспечивается естественная тяга. На выходе воды ставят обратный канал с трехходовым термодатчиком, настроенным на +55 градусов. Если вода не нагрелась до этой температуры, она пойдет по малому кругу. Как только температура достигнет +60 градусов, начнется забор воды из системы.

Насос нагнетания допускает использование труб с меньшим диаметром. Кроме того, бак с водой не требуется поднимать слишком высоко.

Если в систему включен насос, вода закипит при пропадании электричества.

Чтобы такого не произошло, требуется установка предохранительного клапана в водяную рубашку. Еще лучше установить источник бесперебойного питания или генератор. Не позволит котлу закипеть и теплоаккумулирующая емкость. Кроме того, она обогреет дом после полного сгорания топлива.

Манометры и термометры должны в обязательном порядке включаться в схему работы котла. Трубки для подачи воды и собственно теплообменника рекомендуется выбирать диаметром дюйм – дюйм с четвертью. Желательно, чтобы они были оцинкованные. Места резьбового соединения герметизируют льном и суриком.

Возможные конструкции котлов отопления

Самый распространенный – на дровах. Его сделать проще, но у него низкий КПД. Простейшая конструкция выполняется таким образом: в трубу большего диаметра вставляется трубка с меньшим. Последняя играет роль топки, а между трубами циркулирует вода.

Эффективны пиролизные котлы. Их КПД доходит до 92%. Они используют процесс сухой перегонки древесины. В этом случае топливо распадается на кокс и газ, который называют пиролизным. При соединении последнего с кислородом, происходит воспламенение с освобождением большой энергии. Одна порция дров в таком агрегате горит в три раза дольше, чем в обычном котле, а золы в несколько раз меньше.

Но пиролизный котел требует сухих дров. Их влажность не более 30%. Плюс, дороже обойдутся материалы.

В котле, работающем на отработанном масле, реализован другой принцип. Когда на раскаленный поддон попадает масло, оно мгновенно испаряется, а выделившиеся газы нагревают емкость или трубки с водой. Такой котел топят даже соляркой.

Электрический котел предполагает использование ТЭНов. Их можно просто установить внутри вертикальной трубы. Сверху организуют подачу воды, а обратную линию подключают снизу. Основной недостаток такого котла – малая мощность. Дело в том, что котлы мощнее 7 кВт подключать к сети напряжением 220 вольт запрещено. Для них требуется сеть 380 вольт.

На видео можно ознакомиться с устройством самодельного котла:

Инструменты для сборки котла

Сделать можно из подручных средств и при помощи стандартных инструментов, без дополнительного специального оборудования. Чтобы отважиться на самостоятельную работу, в хозяйстве должны быть:

• Листовой металл. Используют и старую чугунную печь.
• Трубы стальные разного диаметра, в том числе, оцинкованные.
• Старые стальные или чугунные дверцы и заслонки. Их делают самостоятельно, но лучше поискать на свалке или в магазине.
• Автомобильный радиатор. Его используют как теплообменник.
• Дрель.
• Сварочный аппарат.
• Болты, гайки, уголок, метизы, гаечные ключи, герметик и пакля.

Если в конструкции предусмотрен насос, надо найти и его. Еще понадобятся датчики давления, температуры и термостат.

Печь с водяным контуром известна давно, особенно в Европе. За счет универсальности русской печки, у нас она не получала должного внимания, пока не появились частные дома больших размеров.

При необходимости, камин либо русскую печь легко превратить в универсальное средство, решающее задачи эстетические или приготовления пищи и обогрева здания. Экономический эффект очевиден. Помимо очага, получается полноценная систему отопления, которая равномерно распределяет тепло да еще и по всем комнатам. Актуально такое решение в старых домах с уже использующимся отоплением печами.

Особенности и преимущества

Тепло от сгорания топлива в печи с водяным контуром используется эффективно. Когда в доме тепло, то сразу везде, в любом уголке.

Теплообменник в топливнике передает тепло по трубам, установленным в комнатах. Печка с контуром водяным совмещает функции очага и котла, работающего на твердом топливе.

Преимущества печки с водяным контуром:

• Кирпичная кладка аккумулирует тепло на длительное время, а передача тепла в объемном и массивном корпусе происходит равномернее.
• Универсальность – варочная панель, камин и отопление в одном флаконе. При этом, дымоход один на всех.

К числу недостатков относят сложность реализации идеи. Отмечается снижение полноты сгорания, если теплообменник стоит непосредственно в топливнике. Холодная вода понижает температуру и ухудшает разогрев стенок печи. Но это все мелочи по сравнению с достоинствами такого сооружения. Температура выходящих газов из дымохода печки с водяным контуром снижена по сравнению с показателями котла на твердом топливе или обычной печки. Большая часть выработанного тепла остается.

Сжигание топлива в таком случае происходит лучшим образом, но будут сложности с очисткой.

Когда печь оборудована дверцами и заслонками современного образца из стекла или керамики, ее внешний вид никак не испортит даже изысканный интерьер. А в некоторых регионах, где свет стоит дорого и отсутствует газ, такая печь станет единственным источником тепла.

Монтировать котел в старую печку стоит тогда, если в доме планируется круглогодичное проживание. Иначе воду на зиму придется сливать или использовать другой теплоноситель.

Виды печей с водяным контуром

Печь с водяным контуром изготавливают из следующих материалов:

• Металл.
• Кирпич.

По функциональности они различаются на:

• Предназначенные только для обогрева (отопительные).
• Использующиеся только для приготовления пищи (кухонные плиты).
• Совмещающие функции готовки и отопления (варочно-отопительные).
• Камины. Выполняют эстетические функции.

Если нет места для котельной, покупают заводскую металлическую печь. Она не занимает много места, а при необходимости ее переставляют. В отличие от нее, печь с кирпичной кладкой имеет дизайн, придуманный лично вами. Такую печь возможно сложить самостоятельно. Но ее нельзя передвинуть, под нее нужен прочный фундамент

Интегрирование водяного контура

Интеграция теплообменника выполняется несколькими способами:

• Встраивается в топливник.
• Встраивается в дымовые каналы.
• Встраивается в дымоход.

В каждом из этих способов свои плюсы и минусы. Обязательно учитывают следующее:

• Если теплообменник установлен в топливнике, его объем снижается. Это не может не сказаться на КПД и мощности, закладке, которые уменьшаются. Падение температуры внутри приводит к быстрому засорению каналов и появление агрессивной среды, съедающей теплообменник. Поэтому, его рекомендуется делать из нержавеющей стали.
• Если теплообменник установлен в каналах, их пропускная способность ухудшится. В итоге, часть угарного газа попадет в помещение.
• Когда теплообменник устанавливают внутрь кирпичной стены, расширение металла вызовет ее растрескивание.
• Если установить слишком большой теплообменник в дымоход, то образуется чрезмерное количество конденсата, что приведет к нежелательным последствиям.

Установка котла в готовую печь

Вмонтировать котел в печь можно двумя способами:

• С разборкой.
• Без разборки.

Первый подходит для случаев, когда варочная плита съемная. Поднимают и снимают ее, а затем проделывают отверстия для труб в стенках печки. Второй вариант предполагает разборку печи сверху до топливника. После того, как котел установлен, потребуется восстановление кладки. Перед разборкой зарисовывают расположение кирпичей. Допускается использование тех же самых кирпичей, если они не развалятся. Заменять нужно кирпичами такого же качества.

В процессе рекомендуется изменить расположение дымовых каналов, если это требуется. Но помнят, что нельзя нарушать естественную тягу.

Котел своими руками

Котел – основная деталь печки и отопительной системы с водяным контуром. Покупают готовый котел или сваривают его сами.

Лучше доверить работу профессионалу, а купить расходники.

Понадобятся толстое листовое железо и трубы. Толщина листа – не менее 5 мм. Вариантов конструкций множество, в том числе, в интернете. Главное условие – котел гарантирует должный нагрев и циркуляцию теплоносителя. У котла преимущество перед стальными регистрами – большая площадь нагрева, поэтому такой вариант предпочтителен.

Над ним ставят варочную плиту – это еще один плюс котла.

Теплообменник из меди – эффективный, но его не рекомендуется ставить внутри кирпичной кладки. Кроме того, медь подвержена воздействию агрессивных веществ, содержащихся в конденсате. Котел из чугуна устойчив к коррозии, но хрупок и боится перепадов температур. Стальной – идеальный вариант. Трубы ставят бесшовные с диаметром от 30 до 50 мм. Сталь ржавеет, поэтому из системы сливать воду не рекомендуется.

Варианты конструкции

Конструкция отопительно-варочной печки предполагает наличие открытого сверху пространства. Это нужно для доступа огня. Котел печи отопления сверху закрыт листом железа или трубами.

Простая и распространенная конструкция – П-образная, которую располагают непосредственно в топливнике. Котел варят из листов стали, устанавливают в теплообменнике, а тепло передается через внутренние стенки.

В другом варианте используются трубы. Вода подается через U-образную конструкцию, установленную в нижней части. Ее диаметр – 40-50 мм, а толщина труб из металла – 4 мм.

Далее по вертикальным трубам в форме буквы Г с таким же сечением вода поступает в верхний коллектор. Это тоже труба, но расположенная горизонтально. Вода нагревается и поступает в отопительную систему. Этот котел считается более эффективным. Правда, он сложнее в производстве, ввиду того, что приходится варить много трубных стыков.

Третий вариант конструкции предполагает, что котел сделан из труб и стальных листов. Стальной лист пойдет на боковые стенки. Панели соединяются горизонтально расположенными трубами в верхней части.

На видео показан процесс сооружения печи с котлом для водяного отопления:

Использование в конструкции труб увеличивает поверхность соприкосновения теплоносителя с огнем, а листовой металл облегчает процесс производства.

Котел для варки пищи и отопления часто делают в виде соединенных трубами сплошных боковых панелей – «книжки». Иногда в котле сочетают трубы различного сечения.

Круглые части ставят горизонтально и соединяют их прямоугольными трубами.

Делают котел и только из одних круглых труб. В таком случае два контура соединяют вертикальными трубами. Вода подходит через нижний контур, а из верхнего поступает в систему.